香港有很多“老飯店”，位于尖沙咀麼地道的“鹿鳴春”便是其中頗有特色的一間。

“鹿鳴春”并不賣鹿肉，而是一間經(jīng)營地道北京菜系的飯店。關(guān)于“鹿鳴春”三個字的由來如今并沒有統(tǒng)一的說法，從文學(xué)角度而言，出處可追溯至《詩經(jīng)・小雅》的第一篇《鹿鳴》：“呦呦鹿鳴，食野之蘋。我有嘉賓，鼓瑟吹笙�！�

《鹿鳴》是一篇表達貴族宴請賓客的詩歌，這四句用鹿兒食蒿時的歡叫聲聯(lián)系到客人到來時彈吹瑟笙的場面，是《詩經(jīng)》中常用的一種起興手法，鹿鳴聲音悠揚，與瑟笙吹彈的迎賓曲有一種內(nèi)在的相似。笙瑟吹彈聲有似“呦呦”，讓食客仿佛置身一個超凡脫俗的藝術(shù)境界。

此外，曹操在其《短歌行》中也采用了這四句，表達當(dāng)年三國時代，曹操招納賢才的思想，肺腑之言，感人至深。

很多人都以為“鹿鳴春”的店史一定始于天子腳下的北京城，其實不然。

“鹿鳴春”第一次被用作飯店招牌是在1929年，由東北人王星?在遼寧省會城市沈陽的南市場開店迎客，當(dāng)時“遼寧鹿鳴春”是以山珍野味配料著稱的遼沈菜為特色。如今“遼寧鹿鳴春”在沈陽當(dāng)?shù)孛�列著名的“三�?六院?七飯店”之首，最出名的莫過于該店參考中國古代宮廷“滿漢全席”菜譜燒制的一席“鹿鳴宴”。

香港的“鹿鳴春”和遼寧的“鹿鳴春”無論就菜系還是股權(quán)上均無關(guān)聯(lián)，香港“鹿鳴春”受益于香港國際大都會優(yōu)勢，在老外食客中較遼寧“鹿鳴春”顯然更具人氣，許多人甚至都把香港“鹿鳴春”作為“鹿鳴春”飯店系列的鼻祖，而誤以為遼寧、北京、臺北等處“鹿鳴春”都是冒牌貨。

要說香港的“鹿鳴春”，最出名的當(dāng)然莫過于看家菜“北京烤鴨”。北京如今有兩大烤鴨品牌最出名，一個自然是百年老店“全聚德”，另一個則是後起之秀“大董烤鴨”。

據(jù)個人經(jīng)驗，年輕朋友，尤其女性食客，更偏愛食“大董烤鴨”。一來”大董“的服務(wù)和餐廳環(huán)境都較“全聚德”進步，二來“大董”用作包餅的片鴨較“全聚德”更細致，難怪曾經(jīng)有食欲較大的男性食客抱怨，去“大董”吃不到太多鴨肉，吃的最多的都是鴨皮。

“全聚德”口碑眼下可謂眾說紛紜，有食客抱怨“全聚德”鴨肉過于油膩，切片厚薄不一，好像師傅和徒弟的刀工存在明顯差別。當(dāng)然，“全聚德”百年老店的名氣畢竟明擺在那邊，去一次北京，沒進過“全聚德”的門，對許多老外食客而言，就好像沒有爬過長城，心里難免有些遺憾。

從片鴨口感而言，香港“鹿鳴春”烤鴨可謂介于“全聚德”和“大董”之間，片鴨既有脆皮，也附薄肉，厚薄均勻，加上甜醬，包上薄餅，入口感覺恰到好處，這也可能是特別迎合香港人口味的一個重要原因，不太肥，不太薄，但若換成地道北京人，恐怕還是更青睞滿口純厚鴨肉的“全聚德”式的成就感。

和香港許多老字號一樣，“鹿鳴春”在全港僅此尖沙咀一家，絕無分號。并非老板不想擴大自己的生意，服務(wù)更多香港市民，要怪也只能怪香港地價太高，若把“鹿鳴春”開到位于中環(huán)的IFC，恐怕人均消費就絕非兩百港元那麼輕松了。

“鹿鳴春”具體位置是尖沙咀麼地道42號二層。如同位于半山、以早茶聞名的“蓮香樓”，和位于銅鑼灣、以正宗四川菜為特色的“滿江紅”，“鹿鳴春” 起源于香港人的一門家族生意。“鹿鳴春”的原始老板當(dāng)年趁香港樓市低迷時，當(dāng)機立斷買下麼地道42號二樓整層，由此徹底解決了飯店經(jīng)營成本上最大的一個負擔(dān)，而受惠的也當(dāng)然是廣大食客。

新一代接班人掌管“鹿鳴春”後，或許出于生意上的不同追求，對“鹿鳴春”在管理上進行改革，實行“托管制”，即創(chuàng)始家族委托一間專業(yè)餐飲公司管理，而為了留住“烤鴨”大廚和忠心元老，“鹿鳴春”實行員工股份制，萬一哪天“鹿鳴春”上市，那些年過半百的“侍應(yīng)伯伯”很可能個個搖身一變成為百萬富翁。

有食客說笑，可能因為“鹿鳴春”的侍應(yīng)自知身價不菲，個個都好似“性格超人”。開心的時候，親切地和食客聊上一段餐廳的發(fā)家史，不開心的時候，半天可能都不見笑臉一個。

這點倒是和皇城根下的“全聚德”有異曲同工之妙。

好在許多經(jīng)好友介紹，慕名前來品嘗“鹿鳴春”烤鴨的食客大多被提前打過招呼，看看侍應(yīng)們個個年過半百，端茶上菜也都非常專業(yè)，何況來“鹿鳴春”吃飯最主要的任務(wù)莫過于品嘗烤鴨美味，“侍應(yīng)伯伯”的笑臉就權(quán)當(dāng)是甜品吧，可有可無。

除了用薄餅包著片鴨當(dāng)主食吃以外，“鹿鳴春”的烤鴨還另分“鴨�！焙汀傍啘�”兩種食法，前者將剩馀的鴨肉配合香菇、蔬菜等切成丁，包裹在大片的卷心菜內(nèi)一起吃，可以讓食者在吃完片鴨包餅之後感受到“爽口”的效果。至于“鴨湯”，自然是老火熬制，功夫到家，基本上這“一鴨三吃”的做法足以喂飽大多數(shù)食客。

“鹿鳴春”冷盤中我個人偏愛兩樣：海蜇和醬蹄�！奥锅Q春”的海蜇較其他餐廳的來得厚實，口感自然很充足。醬蹄切片，厚度適中，吃起來讓我忽然有點懷念上�！暗屡d館”的悶蹄。如果“一鴨三吃”之後還有肚子可以填下其他美味，推薦甜品“?絲香蕉”，不但“冰火交融”的做法堪稱一絕，而且保留香蕉原味，外裹糖汁面皮，連續(xù)兩個入口都不感覺膩。

如果是第一次去“鹿鳴春”，就算沒有錯過，也可能會被嚇到�！奥锅Q春”的外觀據(jù)說五十年不變，“鹿鳴春京菜”五個紅色大字就這樣簡簡單單地用油漆刷在外?上。門更是小的不能再小，進門轉(zhuǎn)彎上二樓，內(nèi)飾也沒有什麼特別處，好像上海九十年代乍浦路美食街店鋪的典型設(shè)計，人多用“圓臺面”，人少干脆“四方桌”一張。

好在真正的食客誓以口味論英雄，這也恰是香港飲食文化的獨到之處，類似的例子還有許多，比如中環(huán)的九記牛腩、池記的云吞面，若光看店鋪，都實在是再普通不過了。

不過包括蓮香樓和“鹿鳴春”等在內(nèi)的一大批香港老飯店如今都面臨一個相似的歷史性難題，即作為X甚至Y時代的接班人是否真的愿意把如此普通但卻獨到的香港飲食文化繼承發(fā)揚。

畢竟，一只烤鴨的利潤遠不如幾手渦輪（國內(nèi)稱“權(quán)證”）或者“四兩撥千斤”的股指期貨來得刺激，難道香港的未來真的要像行政長官曾蔭權(quán)所言“成也金融，敗也金融”？

真誠相待，以誠還誠。