1935年，一位作家寫下一段關(guān)于中國人與食物之間的文字。他說：“如果說中國人非常重視某種東西，那既不是宗教也不是學(xué)習(xí)，而是食物�！边@個人是林語堂。

年夜飯的百年變遷：晚清皇家設(shè)宴200桌

除夕宴飲（圖源網(wǎng)絡(luò)）

1910年春節(jié)，宣統(tǒng)二年，末代皇帝溥儀那年四歲。按照慣例，皇室會在太和殿舉行國宴，招待王公貴族和外國使節(jié)，出于禮節(jié)，皇帝只會親臨而不進食。宴會菜品極盡奢靡，據(jù)記載，“太和殿大宴原設(shè)宴桌210席，用羊百只、酒百瓶�！笔聦嵣希�4歲的溥儀也沒有吃什么東西，因為他還太小。

那一年的上海，已經(jīng)流露出關(guān)于春節(jié)的某些洋派的氣質(zhì)。春節(jié)當天（2月10日）出版的《申報》上有一篇雜談：“新年各處同也，而上海之新年特別者：門上懸松柏，西例也；賀歲穿貂褂，京式也；體面商人元旦必手籠箭袖，仿宮派也；地方紳董初三日穿補褂拜年，忘忌辰也。”

春節(jié)之食，即便在動蕩的帝國之末，也未曾改變其面貌。闔家、祭祖、團圓、互道新禧，都是必然的路數(shù)。對于大部分人來說，美食是奢望，能夠吃一頓飽飯已經(jīng)是安慰。1935年，一位作家寫下一段關(guān)于中國人與食物之間的文字。他說：“如果說中國人非常重視某種東西，那既不是宗教也不是學(xué)習(xí)，而是食物�！边@個人是林語堂。

新中國成立后的1957年2月3日出版的《北京日報》上，提及了一戶普通人家的年夜飯：“我們買了幾斤肉、一只雞、一條魚，加上點青菜、豆腐，夠我們一家子快快活活地吃幾天的了。”而在1970年的春節(jié)期間的《人民日報》報道說：“北京春節(jié)期間糧、油、肉、蛋、水果、茶葉供應(yīng)充足，市場上還出現(xiàn)了如黃瓜、西紅柿、豆角等一些夏令蔬菜”。待到1979年，春節(jié)的美食開始興盛，當時的報紙上記載：“春節(jié)市場上有金漿、西泉、潞泉白酒投放市場，大核桃巧克力、話梅糖等恢復(fù)生產(chǎn)，蛋香餅干、香酥餅干、特制蛋糕、巧克力棍糖等11種新產(chǎn)品安排生產(chǎn)供應(yīng)�！钡搅�1981年，報紙上說：“北京居民春節(jié)每戶供應(yīng)4～8元一斤的花茶二兩，大料、黃花、木耳各一包，大白菜20斤，一斤糧票豆腐及一斤糧票豆制品�！�

而全家外出去吃年夜飯，已經(jīng)是90年代的事情了，先是1992年，西單菜市場推出五種家庭套餐，每套50元至70元，回家簡單一加工就是豐盛的年夜飯。到了1994年，人們開始外出吃年夜飯，而到了1996年，年夜飯也開始需要提前預(yù)訂了。

而到了21世紀初，年夜飯早已經(jīng)成了“必選動作”，各種套路的美食紛至沓來，而且年夜飯也有了不同時段的選擇：從中午開始，每兩個小時一場，迅速流轉(zhuǎn)，人們?yōu)槌砸活D飯四處奔波。于是開始有了另外的變化：重新回歸家庭，一家人在家里做。人們可以在家里訂制年夜飯，請酒樓大廚做好后送貨上門，或者干脆把大廚請到家里來做飯，有一些家政公司瞄準了這一市場，推出“年夜飯保姆”。所有的回歸方式都朝著一個方向：團圓、祥和、一家人在一起熱熱鬧鬧。

在我家，我已經(jīng)代替了父母，成為年夜飯的掌勺人，每年都會想著做點新鮮的，但是做來做去還是老三樣，燉魚，燒肉，做湯，口味也多半沿襲了我****路數(shù)。從小受到的口感教育根深蒂固，之后的一生中很難更改，這是味蕾上的鄉(xiāng)愁，而年夜飯，正是鄉(xiāng)愁的最高處。

年夜飯的百年變遷：晚清皇家設(shè)宴200桌